Как читатель уже мог догадаться, автор этих очерков не может просто взять и сварить очередной супец. Нет, ему надо еще и порефлексировать на полную катушку – до, во время и, разумеется, после приготовления.

Дело в том, что для меня история – это не то, на что смотришь со стороны, а то, во что хочется погрузиться, хотя бы отчасти. С детства я мечтал оказаться в прошлом, и теперь стараюсь не упустить такой возможности. Все мои увлечения – старинная музыка, костюмы, балы, вертепы, да и кухня – позволяют пожить на краткое время жизнью наших предков. И для христианина делание добра, служение ближнему являются возможностью уподобиться Христу, продолжить Его дело на земле, и значит, тоже оказаться вне своей эпохи.

Как ни банально это звучит, погружение в историю Руси невозможно без вкуса щей. Ведь они сопутствуют русскому человеку всю его историю. “Щи да каша – пища наша” – вот манифест отечественной кухни. “Его щи – хоть рот полощи” – так выражали свое сомнение в чьих-либо кулинарных способностях.

Щи моего детства – кислые, из домашней квашеной капусты, приготовление которой в советское время превращалось в целую церемонию. Не могу сказать, чтобы тогда я их любил так, как люблю сейчас.

Но в моей семье на кислые щи наложено вето, как и предупреждал меня на заре семейной жизни духовник, приснопоминаемый протоиерей Василий Ермаков: “Что жена не любит – то мужу не едать”. Значит, варим постные или, как говорили в старину, “бедные” щи из свежей капусты. Кстати, моя бабушка варила так называемые “серые щи” из верхних зеленых капустных листьев, которые имеют свой специфический вкус. Значит, и в щах тоже можно быть своеобразным сомелье.

Итак, острым ножом шинкуем капусту тоненькими полосками и погружаем в кастрюлю. Туда же отправляется натертая морковь и целая луковица. Можно добавить картошку (я добавляю, каюсь), но истинные патриоты кладут перловку или пшено. Без нескольких зубчиков чеснока, лаврового листа и перца нам тоже не обойтись.

Особенностью русских щей является то, что в кастрюлю ингредиенты добавляются сразу и ничего предварительно не обжаривается.

Главное в приготовлении щей – время. Недаром лучшие из них назывались “щи сутошные” – сутки простоявшие в чугунке при небольшой температуре в печи. У меня кастрюля стояла на маленьком огне около шести часов.

Итог дебюта был следующим: средний сын Тихон, доедая добавку, изрек: “Вообще-то я щи не очень люблю, но эти…”.

А музыкально готовить мне в этот раз помогал мой хороший друг и лучший знаток русского фольклора – Дмитрий Парамонов и его уникальный дуэт «Соборяне».